МГАВТ - здесь могут послать на хуй

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » МГАВТ - здесь могут послать на хуй » real forum - for real guys » Разные, блять, статьи.


Разные, блять, статьи.

Сообщений 1 страница 10 из 83

1

Все, кто будет возмущаться, что много написано, читать влом и т.п. могут сами себя послать на хуй и отправиться в путь. Кому интересно, тот прочитает.

Кто первый сказал -- СиDи и слушай?
25 лет назад началась эра компакт-диска.

Чем ближе к современности, тем больше ясности: более-менее известно, кто и когда придумал автомобиль, телефон, застёжку "молния" и шариковую ручку (хотя споры о личных и национальных приоритетах тоже известны). Но есть еще одна закономерность: датой рождения того или иного новшества в ХХ веке принято считать не время рождения идеи, а время ее массового внедрения в жизнь (они, как правило, не совпадают). Так было и с ныне повсеместно распространенными компакт-дисками.
Факты и легенды.

Компакт-диск был создан в 1979 году компаниями Philips и Bayer. На Philips разработали общий процесс производства, основываясь на своей более ранней технологии лазерных дисков. Sony, в свою очередь, использовала собственный метод записи, который использовался в цифровых профессиональных магнитофонах. В 1982 году началось массовое производство компакт-дисков, на заводе в городе Лангенхагене под Ганновером. 25-летие этого события мы и отмечаем сегодня.
Однако существует и альтернативная точка зрения, что уже намекает на некую мифологию. В 1931 году в Бремертоне, штат Вашингтон, родился будущий физик Джеймс Расселл. Своё первое изобретение он совершил в шесть лет -- построил кораблик с дистанционным управлением. Когда вырос, он, говорят, одним из первых стал пользоваться цветным телевизионным экраном, совмещенным с клавиатурой. Рассел страстно любил классическую музыку и, как многие меломаны, расстраивался из-за порчи записей на виниловых пластинках. Он даже пытался использовать в качестве звукоснимателя иголки кактуса. А потом подумал… и изобрел устройство, в котором отсутствовал физический контакт между носителем записи и механизмами для ее воспроизведения.
Рассел нашёл способ записи на жёсткий фоточувствительный диск данных в виде крошечных "битов". Лазерный луч считывал код, а компьютер преобразовывал данные в электронный сигнал, который затем становился звуком. Это и было первым цифровым компакт-диском.
В конечном счёте и Philips, и Sony, и другие компании занимались продвижением технологии Расселла, не упоминая его имени. Сам Расселл, впрочем, не монополизировал права на технологию, великодушно заявив: "Трудно сказать, сделали ли эти люди всё сами, независимо от меня. Ведь в том, что у двух или более человек, находящихся в разных местах, может родиться одна и та же идея, ничего необычного нет. Вполне возможно, мы работали параллельно".

Технические детали.

* Компакт-диски изготавливаются из поликарбоната толщиной 1,2 мм, покрытого тончайшим слоем алюминия (ранее использовалось золото) с защитным слоем из лака - на нем обычно пишут, "о чем музыка".
* Отверстие в центре диска имеет диаметр 15 мм: чтобы его можно было переносить, надев на палец и не прикасаясь к его поверхности.
* Компакт-диски имеют в диаметре 12 см и изначально вмещали до 650 мегабайт информации, или 74 минуты аудио. Полагают, что объём вначале рассчитывали так, чтобы на диске полностью поместилась девятая симфония Бетховена (самое популярное музыкальное произведение в Японии в 1979 году согласно опросу) - она как раз длится 74 минуты. Потом появились и диски большего объема.
Факт!

* Самым первым CD стал диск с записью альбома The Vizitors группы ABBA. (ЕСТЬ ФОТА)
* За 25 лет продано свыше 25 миллионов дисков!
* Даже в прошлом году, в век падения популярности компакт-дисков, в Англии они были самым популярным подарком на Рождество.
Утомленные сменой носителей.

Как велика человеческая жизнь! Или это только так кажется из-за ускорения темпов перемен, характерного для второй половины ХХ века? Ну вот судите сами: я родился при Сталине, школу окончил при Хрущеве, в институт поступил и женился в первый раз при Брежневе, потом, как во сне, пережил Андропова, Черненко, почти проснулся при Горбачеве, активно зажил при Ельцине, слегка поёживаюсь при Путине в ожидании неведомого "преемника"… Казалось бы, "что тебе Гекуба?", но Россия такая страна, где каждый новый лидер сильно меняет не только общественно-политическую ситуацию, но и саму житейскую атмосферу, что всякий раз усиливает ощущение некоторой утомленности жизнью.
С детства я люблю музыку и с юных лет собираю коллекцию ее записей (или, как выражаются коллеги-коллекционеры, звуконосителей). Так вот, совершенно независимо от смены лидеров страны, в этой сфере тоже происходили непрерывные изменения, порождая со временем абсолютно аналогичное ощущение утомленности. Не буду врать, я по возрасту своему уже не застал восковых валиков фонографа, но первые грампластинки очень хорошо помню: это были тяжелые черные диски, вращавшиеся на механическом патефоне с ручкой и стальной иглой (скорость, указанная на фиолетовой или красной этикетке, была 78 оборотов в минуту). Они делались из шеллачной пластмассы и легко разбивались при падении на пол. На этот диск помещались всего две песни -- по одной с каждой стороны -- продолжительностью максимум 3,3 минуты. То есть каждые три минуты пластинку надо было переворачивать либо менять. Потом почти одновременно появились электрофоны с корундовой иглой и так называемые "долгоиграющие" пластинки, по 5-6 песен на каждой стороне (скорость вращения устанавливалась в 33 и 1/3 оборота в минуту). Вскоре их стали делать из небьющегося винила, придумали формат LP (Long Play), что увеличило продолжительность звучания каждой стороны до 22-24 минут и позволило слушать академическую музыку (короткие симфонии, сонаты, увертюры), не прерываясь на переворачивание.
До сих пор виниловые диски формата LP составляют основу моей коллекции (более 5 000 штук). Замечу не без зависти, что известный японский писатель Харуки Мураками собрал коллекцию джаза на виниле объемом в 40 000 дисков, а американский историк и теоретик джаза Дан Моргенстерн перед смертью подарил Смитсоновскому институту свою коллекцию из 60 тысяч дисков (она уже почти вся оцифрована).
Многолетнюю монополию LP-дисков слегка пошатнуло широкое распространение катушечных магнитофонов. Меломанов привлекала возможность самостоятельно (в том числе и "нелегально") писать и переписывать любимую музыку, многократно используя один и тот же звуконоситель, а также бОльшая продолжительность непрерывного звучания 525-метровой катушки. А уж после появления компакт-кассет, емкость которых со временем превысила 90 минут, казалось, что прогресс в этой сфере завершен.
Но тут появились первые компакт-диски. Сравнительно быстро они почти полностью вытеснили кассету. Однако и это оказалось не последним новшеством: 80-минутный CD испытал серьезную конкуренцию со стороны МР3-формата, что неудивительно -- кто же, кроме фанатов "идеального звука", откажется от возможности иметь на одном диске, например, все альбомы The Beatles (более 10 часов непрерывного звучания)!
Напоминаю, что вся эта грандиозная техническая эволюция произошла на протяжении одной человеческой жизни, к тому же ещё, слава богу, не завершенной. Есть от чего слегка подустать? Ведь каждый очередной шаг прогресса требовал в чем-то пересмотреть прежние привычки: появление долгоиграющих пластинок заставило миллионы людей выкинуть на свалку обычные (на 78 оборотов) пластинки, для проигрывания которых просто не стало аппаратов. Широкое распространение CD-плееров поставило под сомнение нужду в виниловых дисках - огромные, иногда уникальные коллекции (например, оперной или симфонической музыки) разбазаривались, а то и вовсе выбрасывались неразумными наследниками коллекционеров под предлогом того, что "мне и крутить-то их теперь не на чем". Я, к счастью, избежал соблазна расставания с винилом, но теперь при покупке СD вынужден проявлять осторожность, дабы избежать дублирования.
С некоторым замешательством жду новых сообщений о дальнейшем совершенствовании технических средств "консервации музыки" -- не появится ли, наконец, "окончательное решение" этого вопроса?

Особое мнение.

Так уж повелось, что всякое техническое новшество поначалу ослепляет блеском открывающихся возможностей и лишь со временем обнаруживаются либо его скрытые несовершенства, либо ограниченность его применения. В такой момент важно умерить восторги и выслушать специалистов, среди которых особенно велик процент скептиков. Их "особое мнение" порой звучит более весомо и продуктивно, чем самые неумеренные восклицания.
Мой давний приятель -- старейший и авторитетнейший коллекционер Красноярска, который стал в последние годы квалифицированным специалистом в области цифровой записи, Анатолий Леонидович АНДРИАНОВ -- как раз имеет "особое мнение" по интересующему нас предмету.
-- По возрасту и стажу собирательства я старше автора этой статьи и, казалось бы, должен быть еще более утомлен непрерывной сменой звуконосителей. Попробую объяснить, почему со мной этого не случилось и почему я не считаю, будто новое (CD) может и должно отменить старое (виниловый LP).
Хорошо помню, как 20 лет назад я впервые услышал компакт-диск. Авторитетный в ту пору знаток-меломан и знатный "доставала" всяческого музыкального дефицита Валерий Шугалей привёз невиданную и страшно дорогую новинку, первое же прослушивание которой меня буквально ошеломило: я ожидаю услышать привычное шуршание вводной дорожки, шорох и потрескивание канавки, а вместо этого сразу возникает идеальный, как тогда казалось, звук. И длится, не требуя прикосновения к аппарату, 20, 30, 40 и далее минут. Всё, подумал я, вот она, революция в звукозаписи! И только лет через пять, когда у меня уже был собственный СD-проигрыватель (первый советский аппарат "Вега-122") и когда прошел первый шок новизны, я стал вслушиваться, оценивать и сравнивать цифровой звук с аналоговым.
Звучание винилового LP формировалось на основе разделения частот - один диапазон шел на левый канал, другой на правый. Не случайно ведь для его прослушивания требовалось соблюсти определенные условия (они описывались в инструкции к стереопроигрывателю): поставить колонки на определенном расстоянии друг от друга, направить их под определенным углом и отыскать своё слушательское место в точке пересечения двух звуковых волн -- только тогда будет ощутим фронтальный стереоэффект (грубо говоря, скрипки слева, тромбоны справа). Цифровой звук, записанный на основе фазово-частотных характеристик, не требует при воспроизведении подобных ухищрений: стереоэффект ощущается везде -- где бы вы ни сидели или стояли. Такой универсально объемный звук сразу подкупает своей чистотой -- ты не слышишь фонового шума двигателя "вертушки", тебя не раздражает шипенье и потрескивание звуковых бороздок.
Первый этап производства CD ознаменовался массовой и довольно бездумной оцифровкой самых популярных рок- и поп-альбомов недавнего прошлого, что невольно подталкивало к сравнению. И поначалу тех, кто продолжал упрямо твердить, что "раньше все равно было лучше", привычно обзывали ретроградами. Но когда очередь дошла до перевода в цифру оперных, симфонических и камерных записей, вдруг стало слышно, что аналоговый звук действительно естественнее цифрового -- теплее, мягче, комфортнее. Электрогитары и синтезаторы и "на цифре" звучат нормально, а вот виолончели, арфы и контрабасы просто требуют аналоговой записи! Писавшие об этом феномене эксперты сравнивали CD-звук то с "музыкой, пропущенной через мясорубку", то с дистиллированной, то есть неживой, водой -- и в этом, право, есть резон.
Лично для меня нет такого вопроса: что лучше -- винил или CD? Это просто разные звуконосители, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. К тому же меня утешает то, что техника всё же идет вперед: на рубеже тысячелетий появилась возможность приблизить цифровое звучание к параметрам аналогового. Совершенствование звука пока идет на базе сложной и довольно дорогостоящей аппаратуры класса Hi End. Но вспомним, как быстро перестали быть роскошью первые видеомагнитофоны и проигрыватели компакт-дисков. Нечто подобное, вероятно, ожидает нас и с хай-эндом.

Параметры революции.

Но что это мы всё о музыке да о музыке? Легкий 12-сантиметровый диск давно уже стал носителем самой разнообразной информации, ранее доступной лишь в виде толстенных бумажных томов (справочники, словари и энциклопедии) либо недоступной вовсе (разнообразные базы данных, в том числе и нелегальные). Кроме того, он стал удовлетворять ранее не существовавшие потребности (например, компьютерные игры, фитнес, аэробика или караоке). Неслыханные возможности открылись перед знатоками и поклонниками живописи: возможность не выходя из дома ознакомиться с сокровищами Лувра, Прадо, галереи Тейт, музея Гуггенхайма. Киноман перестал зависеть от зацикленного на прибылях кинопроката -- в домашнем кинотеатре к его услугам DVD-коллекции типа "Весь Чаплин", "Весь Феллини", все лауреаты Оскара, все новинки мирового кинематографа. Грандиозен образовательный потенциал CD и DVD-дисков: от уроков иностранных языков до схем, чертежей, графиков и объёмных макетов (при обучении будущих архитекторов), от аудиокниг до лучших спектаклей театров мира, от культурологических лекций Юрия Михайловича Лотмана до уроков танцев и занятий по рукопашному бою и восточным единоборствам.
Всё новые и новые сферы применения доступного каждому диска современный человек открывает по мере углубления в ту или иную область знания. Совсем недавно я участвовал в работе летней школы, где мои воспитанники учились снимать кино. Причем не просто слушали мои лекции и беседы, но сами писали сценарии короткометражных фильмов, роликов социальной рекламы, мультиков и сами их снимали. В последний день работы школы ребята подарили мне диск, на котором записаны все их работы. Теперь о лете 2007 года мне будет напоминать не только серия фотографий, сделанных в Шушенском на фестивале этнической музыки "Саянское кольцо", но и этот диск, доказывающий, что лето прошло не зря.

***
Американский социолог и философ Элвин Тоффлер написал книгу "Шок будущего", главная мысль которой состоит в том, что человеческое сознание не поспевает за техническим прогрессом, а его темпы всё ускоряются. Изменения в науке и технике перестали быть делом только специалистов, эти перемены меняют стиль и образ жизни миллионов людей, многие из которых к таким переменам просто не готовы (так и кажется, что это он про мою "утомленность"). 25-летняя история компакт-диска -- штучки, в общем-то, мелкой и локальной в сравнении, положим, с атомной бомбой или космическими полетами, -- доказывает, что в материальной культуре человечества резко изменились масштабы открытий: мелочь иногда оказывает на повседневную жизнь огромных людских масс гораздо большее влияние, чем иные, куда более масштабные свершения.
Владимир ВАСИЛЕНКО

Отредактировано Ghost (2007-09-25 22:17:11)

2

Опять начинаешь ебучий шакал???? :lol:

3

Ты понял куда тебе идти...  :rtfm:  :to_babruysk:  :haha:

4

тема, как я понял, создана для срача

5

Ну не совсем. Просто по объему она большой будет.

6

Деятель написал(а):

Опять начинаешь ебучий шакал????

:lol:

Массимо Великолепный написал(а):

тема, как я понял, создана для срача

полностью согласен. Нах она нужна? что бы один раз написать и все? у нас и так уже есть: всяко разно, трЁп. Засунь ее в музыку, будет там статейка об истории, если тебе так хочеться. А вообще предлагаю создать тему: СППАМ ДИМОН !!!!!!!!!!!!!!!!!
И, кстати, Димон можешь не утруждать себя еще раз написание куда мне идти, потому что мне пох.....

7

Алгоритм проверки ЦФК на примере Canon PowerShot A60/A70.

Ни для кого не секрет, что любое оборудование, пусть даже и от известного производителя, желательно проверять перед покупкой. ЦФК Canon A60/A70 в этом плане не исключение. Самый распространенный дефект такой техники - это так называемые битые и горячие пиксели на матрице аппаратов. Предполагаю, что ты пришел на эту страницу уже чуть-чуть подготовленным, т.е. имеешь представление из чего состоит цифровой фотоаппарат, поэтому объяснять тебе что такое матрица и какова ее функция я не стану. Что касается сбойных пикселей, то скажу только вкратце, что они бывают двух видов: горячие (hot pixels) и битые (dead pixels). Объединяет их то, что по цвету и яркости они частенько отличаются от общего фона нормально работающих пикселей, чем могут доставлять владельцу ЦФК некоторые неудобства, а иногда и просто портить впечатление от результата съемки (в зависимости от месторасположения). Разницу между ними принято определять так: битые пиксели отличаются яркостью и цветом от других пикселей при любых ISO и на любых выдержках, как на коротких, так и на длинных. Горячие пиксели видны обычно на выдержках, больших чем 1/30 - 1/40, на более коротких же они становятся незаметными. Прямая зависимость между появлением на снимке горячих пикселей такая: чем выше температура камеры и значение ISO, тем больше вероятность появления таких пикселей.

Вполне закономерен вопрос: а каковы, собственно, нормы? На такой вопрос вполне уместен такой ответ: точных норм никто не знает. Поэтому будем исходить из простого принципа: чем меньше горячих или битых пикселей на аппарате, тем лучше. Как это ни странно, вполне может быть что из двух новых одинаковых камер, одна может не иметь битых пикселей, а горячие будут вести себя скромно и почти незаметно, а на второй, с виду точно такой же, новой камере, могут оказаться несколько битых и еще куча горячих пикселей. Не удивляйся, ситуация эта не у кого-то там, далеко в Африке, ситуация эта может вполне встретиться и тебе, и, если ты не хочешь потом иметь гимор с ЦФК, купленной, между прочим, за свои кровные, то должен отнестись к проверке аппарата с должным вниманием. Награда - фотоаппарат, который будет тебя только радовать, а не огорчать. По-моему, игра стОит свеч.

Итак, тебе принесли камеру на дом. Или ее вынес на прилавок менеджер. Неважно. Перво наперво убедись в том, что камера имеет комнатную температуру. Помни, если ты покупаешь камеру зимой и она холодная, то проверка на скорую руку может ничего и не показать, но не факт что все в действительности так благополучно как может показаться в этом случае. В общем, если ты покупаешь камеру зимой и курьер принес тебе ее с улицы, ты должен дать ей отогреться под любым предлогом. Попробуй полистать мануал, сделай вид, что не можешь установить драйвера, обнюхай гарантийный талон :-). Словом тяни время и дай камере отогреться. Затем внимательно осмотри камеру на предмет царапин, особое внимание удели ЖК дисплею. Он обязательно должен быть покрыт защитной пленкой, а под этой пленкой на стекле не должно быть царапин и других следов использования. Потом можно проверить комплектацию камеры. Помни, все пакетики (кроме самой камеры, которая может быть не запакована герметично) должны быть невскрытыми, все с виду должно быть новое, без подозрений на то что кем-то вскрывалось или использовалось ранее. Убедившись, что тебе предлагают новую, а не возвращенную кем-то камеру, приступай к самой проверке. А я подарю тебе пошаговую инструкцию. :-)

Сначала вставь в камеру карточку памяти, которая идет с нею в комплекте. Отсек для этой карточки находится справа, если смотреть на ЦФК со стороны ЖК дисплея, крышка откидывается в том случае, если потянуть ее на себя. Карточка вставляется в аппарат разъемом вперед и лицевой стороной вверх.
Потом вставь в камеру батарейки, которые идут с нею в комплекте. Крышка отсека батареек находится снизу аппарата. Открывается крышка в том случае, если потянуть ее защелку вправо, а саму крышку в направлении объектива. Полярность показана на рисунке рядом с отсеком.
Поверни колесо режимов в положение `Tv`. Обрати внимание, на рисунке оно стоИт в положении `Av`, а тебе нужно поставить его именно в `Tv`, что в переводе на наш родной, русский язык означает "Приоритет выдержки".
Поверни переключатель съемка/воспроизведение в положение "Съемка", как показано на рисунке.
В течении пары секунд подержи нажатой кнопку "On/Off".
Камера должна включиться. Должен загореться ЖК дисплей, а объектив камеры должен выползти из своего укрытия и приготовиться к съемке. Если ЖК дисплей камеры не загорелся, то нажми один раз на кнопку `DISP.`, которая находится прямо под ним.
Рычажком зума попробуй поизменять фокусное расстояние объектива, для этого нужно подвигать рычажок вправо-влево, объектив при этом должен вращаться, выполняя функцию зуммирования, и издавать характерный негромкий звук. Изображение на ЖК должно приближаться или удаляться в соответствии с зумированием.
Снова нажми на кнопку "On/Off" и убедись, что камера выключилась, ЖК дисплей погас, а объектив убран в свое укрытие, причем шторки объектива закрылись плотно и без перекосов. Повтори включение-выключение камеры несколько раз, результат должен быть всегда одним и тем же, без сбоев и без посторонних подозрительных звуков.
Если до этого момента все работает, то спокойно переходи непосредственно к проверке матрицы. Включи камеру и поверни ее ЖК дисплеем к себе. Кнопкой `Up` выключи вспышку (вверху появляется значок с перечеркнутой молнией). Кнопками `Left` и `Right` установи значение выдержки 1 сек., на экране напротив зеленой стрелочки это должно отобразиться. Будет написано 1".
Теперь тебе нужно выставить необходимые параметры съемки. Нажми один раз на кнопку `Func`, на ЖК появится меню съемки. Кнопками `Up` и `Down`перемести курсор на пункт "ISO" и кнопками `Left` и `Right`выставь тут значение ISO50. Затем кнопкой `Down` переместись на самый нижний пункт меню, это пункт разрешений и сжатия. Выбери пункт "L", т.е. разрешение 1600х1200 в А60 или 2048х1536 в А70 и нажим кнопку `Set`. Затем выбери пункт "SuperFine", буква "S" в полукруге, что означает наивысшее качество получаемого снимка. Затем сохрани изменения, нажав кнопку `Func.`. Проверь еще раз чтобы вверху ЖК был значок `Tv` и значок перечеркнутой молнии. Все в порядке? Что ж, поздравляю, теперь все готово.

Далее нужно выполнить следующее: закрыть объектив чем-нибудь темным и сделать снимок. Обрати внимание, что объектив нужно закрыть довольно плотно, чтобы к нему не пробился свет, который может ввести тебя в дальнейшем в заблуждение. Рука должна быть твердой, а нажать на спуск желательно как можно плавнее. Сделай для верности пару снимков. Затем кнопками `Left` и `Right` выставь выдержку 2 секунды, напротив зеленой стрелочки должно отобразиться значение 2"". Сделай еще пару снимков с закрытым объективом.

В принципе, все. Теперь, если у тебя стоИт XP, подсоединяй камеру к USB и скачивай фотки на диск. Если у тебя 98/МЕ, то сначала поставь драйвера, которые идут на диске с аппаратом, а потом подсоединяй камеру и скачивай снимки на диск. Затем открой эти снимки в полный экран в 100% масштабе (Actual Size) в ACDS и внимательно на них посмотри. Получившиеся фотографии так же очень удобно просматривать программой XnView. Она бесплатна (на момент написания данной статьи), запускается без инсталляции, прямо с CD или HDD, имеет регулировку яркости и плавную промотку снимков. Именно это нам и нужно. Загрузите снимкок с выдержкой 1 сек. в программу, измените масштаб просмотра снимка на 100%, выверните яркость (Рисунок->Регулировка->Яркость/Контраст/Гамма/Баланс->Яркость) так, чтобы снимок из черного стал светло-серым и, прокручивая его ползунками, внимательно рассмотрите фотографию целиком.

Очень удобно, при наличии возможности, делать подобную проверку и на экране телевизора, подключив аппарат к нему через видеовыход и прокручивая увеличенные снимки кнопками джойстика. Если менеджер или продавец какого-либо магазина пытается отмахнуться от вас и вашего законного требования проверить камеру, ссылаясь при этом на отсутствие компьютера, скажите ему, что телевизор для проверки тоже вполне подойдет.

Битые пиксели обычно видны в виде ярких или не очень ярких цветных точек. А в идеале экран должен быть абсолютно черным, без всяких светлых или цветных точек. Не верь никаким программам типа "дедпикселз". Их показания очень сильно зависят от выставленных параметров. Яркость пикселей, которые следует считать битыми, там регулируется, отсюда и спорные моменты. Верь только своим глазам.
Имей в виду, могут случаться разные ситуации. К примеру, на первом снимке (1 сек.), который я тебе не зря посоветовал сделать, может оказаться одна-две еле заметные серые точки, а на втором снимке их уже не будет. Знай - это горячие пиксели, на втором снимке их нет, потому что именно с выдержки, равной 1.3 секунды шумодав А60/A70 включился в форсированном режиме и картинку поправил. Это нормально, на мой взгляд. И, если ты потребуешь другой камеры, то не факт, что она будет лучше. Или, наоборот, на снимке с двухсекундной выдрежкой вдруг обнаружишь одну, максимум две-три _неяркие_ еле заметные точки, тоже помни - это горячие пиксели, шумодав их не смог задавить и при выдержке бОльшей чем две секунды, они могут проявляться с бОльшей яркостью. Нормально ли это? Не знаю. У меня таких нет. Но опять таки - не факт что, если поменять камеру, то будет лучше. Главное - чтобы картинка была чистой при выдержках меньше 1/10 сек., т.е. 1/25, 1/30, 1/60 и т.д. Если ты заметил горячие пиксели, то сделай еще один снимок с выдержками, допустим, 1/30 и 1/60. Их не должно быть видно в таких режимах!
Ну вот и все, что касается битых/горячих пикселей. Но, к сожалению, только ими дело может и не ограничиться. Существует еще ряд неприятностей, которые могут достаться тебе вместе с камерой и которые, будучи не обнаруженными при покупке по причине того, что ты просто не обратил на них внимания, все равно рано или поздно себя проявят, заставляя тебя думать, что можно было бы все же выбрать экземпляр и получше. Одна из таких неприятностей: замыливание определенных частей кадра, чаще всего углов. Покупая аппарат такого класса, ты всегда должен помнить, что стОит он всего 300-350 долларов, а не 800-900, что естественно отражается на его возможностях и качестве. Плюс к тому же это еще и компакт, а компакты это всегда компромисс между размером и качеством. Конечно, оптика у А60/А70 далеко не как у G3. Поэтому смирись с одной очевидной вещью: мылить по углам он будет всегда. Мылят по углам все компакты, одни больше, другие меньше, но таких, которые не мылят вовсе, попросту нет. Другое дело, что ты вполне можешь подобрать себе экземпляр, у которого такое подмыливание будет минимальным, не будет бросаться в глаза и не будет мешать тебе получать удовольствие от сделанных кадров.
Итак, первый совет по поводу проверки оптики: не пытайся что-то увидеть делая снимки в макрорежиме. И не потому что макрорежим тебе не будет нужен в последующем, вовсе нет. Не следует этого делать потому, что при макрорежиме требования к правильной фокусировке резко возрастают и на правильную работу автофокуса влияет каждый миллиметр, которым разделены объект и объектив ЦФК. Допустим, ты фотографируешь плоскую поверхность с расстояния 10 см. Чтобы получить объективную картину, ты должен жестко соблюдать два условия: поверхность должна быть идеально плоской, а вертикальная плоскость объектива должна быть идельно параллельна плоскости фотографируемой поверхности. На практике достигнуть этого часто бывает крайне сложно. К пимеру, купюра, которую ты решил запечатлеть, может быть немного помятой, а поверхность, на которой стоИт аппарат, чуть повернута в сторону. В итоге с такого расстояния ты почти гарантировано получишь замыливание отдельных частей кадра, возможно и углов, особенно, если не догадаешься прикрыть диафрагму и, как следствие, глубина резкости снизится. Настроившись на купюру, аппарат сделает ее резкой, а чуть-чуть отогнутый уголок будет в мыле, и сгоряча ты можешь принять это за дефект оптики, тогда как на самом деле это вполне может быть твоя собственная оплошность и ЦФК тут совсем ни при чем.

Так что же делать? Да все тоже самое, только с бОльшего расстояния. Замыливание, если таковое имеется, проявит себя в любых условиях. И при макросъемке, и при съемке портретов, и при съемке пейзажей. Но требования к фокусировке с расстояния, допустим, метр или 2 метра, сильно смягчаются и погрешности уже не смогут так явно повлиять на результат.

Самое лучше, конечно, это софтографировать таблицу миры. :-) У тебя есть мира? Нет? Ну что же ты так? У меня вот тоже нет, а была б у тебя, я бы на денек одолжил. :-) Ну ладно, миры нету, но линейка-то хоть у тебя есть? И не смотри на меня так, линейка тоже вполне подойдет, причем любая, лишь бы деления на ней были нанесены с одинаковой периодичностью. В общем, суть простая: кладешь линейку (желательно побольше, чтобы не переходить в макрорежим) на ровную поверхность и снимаешь ее так, чтобы в первый раз она проходила горизонтально в середине кадра, потом так же но в верхней части кадра, как бы соединяя верхние углы, а потом так же, но в нижней части кадра, как бы соединяя нижние углы. Результат в идеале должен быть такой: замыливание на краях линейки должно быть примерно одинаковым, а степень замыливания должна быть как можно меньше заметна. Не волнуйся, хорошее замыливание ты с таким тестом мимо себя не пропустишь, вылезет наружу сразу.
Понимаю, конечно, что могут возникнуть трудности с фотографированием линейки в магазине. Но линейка - всего лишь пример и, как я уже говорил ранее, хорошую замыленность углов, если она присутствует на каком-то экземпляре, можно заметить на любых снимках такого экземпляра, так что ты можешь смело поэкспериментировать, например, с листвой деревьев на фоне неба. Или поснимать кирпичную стенку.

8

В 16-17 веках основным удобрением был навоз. Доставляли его в
неплодородные районы разными способами, в том числе нередко на кораблях.
В трюмах бывало жарко и сыро, во время пути навоз начинал бродить. А при
этом процессе, как известно, образуется метан. И если в трюм, полный
метана, заглядывал какой-нибудь матросик с горящей лампой, раздавался
бумс, и корабль взлетал на воздух.

Потеряв подобным образом пару-тройку кораблей, торговцы удобрениями
сообразили, что такой деликатный груз лучше возить на верхней палубе. А
чтобы его случайно не затолкали в трюм, на мешках с навозом стали
ставить маркировку: "Ship High In Transit". Которую постепенно сократили
до аббревиатуры по первым буквам.

Именно так лингвисты объясняют происхождение одного из самых популярных
слов английского языка.

9

Вот ссука :lol:

10

Все тайны DVD

История DVD в России началась в апреле 1997 г., когда концерн Matsushita представил в Москве аппарат Panasonic DVD-A100, предназначенный для продажи именно в нашей стране. Что под этим подразумевалось? Для продвижения на рынок нового формата и одновременно защиты авторских прав в 1995 г. была создана международная организация DVD Forum. C ее подачи мир поделили на шесть географических зон, для каждой установили свой региональный код (вводится как на диск, так и в «софт» DVD-проигрывателя). В результате диск, предназначенный для определенной зоны, должен воспроизводиться только на «родном» проигрывателе. Россия и страны бывшего СНГ оказались в пятой зоне (для сведения: США и Канада входят в первую зону, Западная Европа и Япония — во вторую, и т.д.). Номинально это требование соблюдается до сих пор, но фактически большинство DVD-проигрывателей, продающихся в России, играет диски любой зоны, то есть является мультизонным.
Совет первый: при покупке DVD-проигрывателя убедитесь в его «мультизонности». Для этого нужно проверить, воспроизводит ли аппарат «американские» диски. И еще: не стоит заниматься самовывозом проигрывателя из-за океана. Купленный в США, Канаде или Японии аппарат откажется читать российские диски почти наверняка, а превратить его в мультизонный практически невозможно — он рассчитан на работу только с американо-японским видеосигналом NTSC, а не с PAL’ом, в котором записано подавляющее большинство отечественных релизов.
Ищем выход
   Обратимся к задней панели проигрывателя. Подчас она оказывается красноречивей (во всяком случае, наглядней) руководства по эксплуатации. На ней расположено главное — выходы аудио- и видеосигналов. Звук выводится как в цифровом, так и в аналоговом виде. Выход цифрового аудиопотока может быть коаксиальным (обычное гнездо RCA) и оптическим (специальное гнездо со светодиодом). Также есть стереовыход (2хRCA) и выходы со встроенного декодера Dolby Digital/DTS (6xRCA) — если проигрыватель им оснащен, что бывает далеко не всегда.
   У видеосигнала — четыре разновидности. Самый простой и наименее качественный называется композитным. В нем составляющие яркости и цветности смешаны, он подается на одно гнездо RCA. Более качественный — сигнал S-Video (упомянутые выше составляющие разделены), реализуемый обычно на гнезде miniDIN или SCART. Наилучшие характеристики — у компонентного (обозначается как Y/Cb/Cr, реализуется на трех гнездах RCA) и RGB-сигнала, реализованного на SCART’e. В компонентном виде может передаваться и сигнал с прогрессивной разверткой (в таком случае выход часто обозначается Y/Pb/Pr).
Совет второй: убедитесь, что приобретаемый DVD-проигрыватель читает не только Dolby Digital, но и DTS — ищите на передней панели соответствующий логотип.
Совет третий: подключайте DVD-проигрыватель к телевизору по наиболее качественному сигналу. Скорее всего им окажется RGB (большинство крупноэкранных телевизоров на российском рынке оснащено SCART’ом с возможностью приема RGB-сигнала).
Совет четвертый: при покупке проигрывателя, оборудованного выходом с прогрессивной разверткой, помните: соответствующий сигнал может воспринять только видеопроектор, плоская панель и незначительное меньшинство дорогих телевизоров. Если такое положение дел вас не пугает, убедитесь, что плейер выдает «прогресс» не только в NTSC, но и в PAL’e.
Функция — это просто
Возможности DVD-проигрывателя разнообразны. Если на диске записано несколько звуковых дорожек, он позволит выбрать нужную. То же справедливо и для варианта субтитров. Подобно CD-проигрывателю, DVD-аппарат разрешает уменьшить или увеличить (причем даже с сохранением звука) скорость воспроизведения, перейти в режим паузы, а недавно многие производители начали снабжать аппараты функцией мгновенного повтора последних 10–60 с программы (полезна, если просмотр был прерван, к примеру, неожиданным телефонным звонком).
   Немало плейеров последних моделей оснащено видеорегулировками. Это могут быть как предустановки яркости, контрастности и цветности (аналог — пресеты эквалайзера в музыкальном центре), так и возможность (на наш взгляд, более ценная) регулировать параметры вручную. Напрашивается вопрос: зачем изменять их, когда DVD дает картинку, на порядок более качественную, чем у рядовой эфирной трансляции? В том-то и дело! Телевизор, настроенный на прием с эфира, картинку с DVD воспроизведет неестественно (скорее всего будет завышена цветность). Регулировка же позволит привести ее в норму. У «продвинутых» моделей изменяются даже такие диковинные параметры, как «гамма» (влияет на передачу темных сцен) и задержка сигнала цветности относительно сигнала яркости. Это позволяет точнее согласовать работу проигрывателя и видеопроектора или плоской панели.
   DVD-проигрыватель рассчитан на работу не только с многоканальным, но и со стереоусилителем (сюда же можно отнести и стереотракт телевизора), поэтому, кроме обязательного выхода сведенного (превращенного из многоканального в двухканальный) аудиосигнала, плейер зачастую оснащается системой создания эффекта объемного звучания при работе на две АС.
   Еще одна почти обязательная функция DVD-проигрывателя — транскодер NTSC–PAL, то есть возможность просмотра изображения в NTSC, американо-японской системе цветности, на PAL/SECAM-телевизоре и записи на PAL-видеоманитофон. Транскодер выполняется в нескольких разновидностях. Такие фирмы, как Panasonic и Samsung, делают его неполным — NTSC преобразуется в PAL 60, который игнорируется видеомагнитофоном. Проще говоря, посмотреть «американскую» картинку на европейском телевизоре можно, а записать в PAL’e нельзя. JVC и LG устанавливают на свои аппараты неотключаемый транскодер (любая запись воспроизводится в PAL’e, и ничего с этим не поделаешь); некоторые модели от Pioneer и Rolsen трансформируют сигнал NTSC в полноценный PAL, но без возможности автоматического воспроизведения картинки в «родной» системе цветности (на выходе всегда или PAL, или NTSC — по выбору пользователя). Кардинальное решение предлагают германские (Scott и MAS Electronik AG, выпускающий проигрыватели под маркой Xoro) китайские (BBK, Shinco) и российские (Polar, Rubin, «Сокол») компании — полный двунаправленный (NTSC–PAL/PAL–NTSC) транскодер с режимом Auto.
Совет пятый: с наилучшим качеством картинка воспроизводится в той системе цветности, в которой записана, поэтому домашний кинотеатр целесообразно строить на основе мультисистемного телевизора и DVD-проигрывателя либо вовсе без транскодера, либо (для любителей видеозаписи) с полным транскодером, имеющим режим Auto.
Совет шестой: если возможность изменить видеопараметры для вас важна, обратите внимание на то, чтобы проигрыватель мог запомнить хотя бы два набора параметров — один для PAL’a, второй для NTSC.

Управлять надо с умом
Система экранных меню DVD-проигрывателя — довольно сложная и разветвленная. Дабы облегчить первоначальную установку, разработчики зачастую предлагают на выбор два ее алгоритма — упрощенный (часто называется Quick) и полный (Custom) — для сведущего пользователя. Многие модели от Pioneer и Sony выводят на экран комментарий к каждой опции или предлагают провести настройку в режиме «вопрос–ответ». Подход здравый, но чтобы им воспользоваться, нужно в совершенстве владеть английским. Между тем правильная инсталляция — ключ к успешной эксплуатации. Не бойтесь ее, в ней нет ничего сложного, нужно лишь разобраться в логике процесса. Сначала необходимо выбрать формат изображения — один из трех. Проще всего обладателям широкоэкранного телевизора: они выбирают формат 16:9 (Wide). Владелец обычного телевизора волен выбрать 4:3 PS или 4:3 LB. В первом случае широкоэкранную картинку DVD-проигрыватель слегка обрежет по краям и тем самым уменьшит ширину горизонтальных черных полос на экране. Этот процесс называется пансканированием (отсюда и «PS» в названии формата). При выборе 4:3 LB оригинальная размерность картинки сохранится — как и ширина горизонтальных полос на экране. Изображение станет напоминать щель для писем в почтовом ящике (Letter Box по-английски, поэтому и в названии появилась аббревиатура LB). Однако помните: чтобы DVD-проигрыватель смог реализовать пансканирование, на самом DVD должна присутствовать специальная информация. Если ее нет, фильм вы увидите в оригинальной размерности, даже выбрав режим 4:3 PS. При подключении проигрывателя к AV-ресиверу по «цифре» придется выбрать тип потока на цифровом выходе. Проигрыватель предложит опять же три варианта: PCM, Dolby Digital, All. Выбрав первый вариант, вы получите поток только с записей CD Audio; второй предполагает и передачу потока Dolby Digital (предусмотрен для устаревших AV-ресиверов, не читающих DTS). Третий вариант — самый распространенный, предполагает передачу сигнала любого типа. Если ваш ресивер распознает поток DTS, выбирайте именно этот вариант. При подключении к стереоусилителю нужно задать сигнал на аналоговом аудиовыходе. Это может быть обычное стерео (информация, подаваемая в пятиканальном режиме на фронтальные левую и правую АС) или полный двухканальный сигнал LT/RT (Left Total/Right Total), в который подмешана информация центрального и тыловых каналов. Его следует выбирать, если DVD-проигрыватель подключается к аппарату, оснащенному только декодером Dolby Pro Logic (ресиверу или телевизору). Остальное — выбор языка меню, субтитров, защита от детей и т.п. — уже не принципиально.
   Отдельные аппараты предлагают выбрать тип стоп-кадра (field — полукадр, или frame — кадр, состоящий из двух полукадров). Однозначного подхода нет, все зависит от типа изображения. Если это кинофильм, выбирать следует frame, если картинка, снятая на видеокамеру, выбирайте field, и вы избавитесь от искажений типа «гребенка». Но так ли часто вы пользуетесь стоп-кадром, чтобы обращать внимание на эти тонкости?
   Гораздо важней то, как DVD-проигрыватель читает и отображает информацию о смешанных дисках. Одни аппараты требуют вручную выбрать среду — MP3/WMA или JPEG, другие показывают сразу все папки на диске. Некоторые модели урезают названия композиций, но большинство воспроизводит их полностью. Проигрыватели Panasonic оснащены возможностью поиска треков по нескольким начальным символам. Режим воспроизведения картинок называется слайд-шоу. Зачастую можно регулировать скорость смены изображений, выводить пояснительный текст, поворачивать картинки на угол, кратный 90 град., выводить их в виде мозаики и пр.
   В любой момент можно получить полные данные о воспроизводимой программе — они выводятся на информационную строку. Последняя бывает пассивной и активной (позволяет изменять тот или иной параметр — звуковую дорожку, тип субтитров и т.п.). Особой полнотой отличается строка проигрывателей Panasonic: индицируется буквально все вплоть до скорости цифрового потока (отдельные модели даже строят ее график!).
Совет седьмой: любой DVD-проигрыватель позволяет ускорить просмотр, однако лучше, если он не сразу перескакивает на х8, а делает это постепенно (х2, х4, х8) — точность поиска оказывается гораздо выше.
Совет восьмой: выбирайте проигрыватель, позволяющий возобновить воспроизведение с прерванного места даже после выключения (Resume). В этом случае перед окончанием просмотра вам не придется повторно смотреть рекламу, которой на многих российских DVD — с избытком.
Совет девятый: большинство аппаратов способно увеличить изображение (режим Zoom c коэффициентами до х8), но реально полезными оказывается коэффициент х1,3, позволяющий принудительно вписать по высоте широкоэкранную картинку в экран обычного телевизора (4:3). Если для вас такая возможность важна, присмотритесь к проигрывателям Panasonic новейших моделей — они имеют возможность плавной регулировки коэффициента увеличения с точностью до 0,01.
Совет десятый: пульт ДУ должен быть правильно сбалансирован (не выскальзывать из рук). Предпочтение следует отдавать полноразмерным, а не миниатюрным ПДУ, под большим пальцем должны оказываться «главные» кнопки — stop и play (хорошо, если она совмещает функцию select — выбора опции меню).

Недорогие DVD-проигрыватели
Начальный ценовой диапазон для DVD-проигрывателей составляет $90–200. Аппараты стоимостью $100 чрезвычайно популярны, причем не только по чисто экономическим причинам, но и вследствие того, что компромиссы, обеспечивающие низкую стоимость, заметны только вооруженным (результатами серьезных измерений!) глазом. А то, что в глаза бросается — в первую очередь, оснащенность, — обычно превосходит ожидания. Например, у подавляющего большинства проигрывателей (особенно от китайских или российских производителей) есть все описанные выше AV-выходы, а у аппарата Polar DV-1015 еще и выход VGA, т.е. возможность прямого подключения к компьютерному монитору или плазменной панели, а также выход компонентного сигнала с прогрессивной разверткой как в NTSC, так и в PAL. Однако раскрывают ли этот гигантский потенциал фактически достигнутые характеристики? Далеко не всегда. На врезке приведен график цветового баланса недорогого проигрывателя одной из фирм «второго» эшелона. Как видно, отработка цветовых переходов и уровень шума цветности оставляет желать лучшего: кривые компонентного (зеленая), RGB (фиолетовая) и S-Video (синяя) сигналов сильно отличаются от идеала (белый треугольник). Заметно лучше обстоит дело у аппаратов от производителей-мейджоров. Проигрывая в оснащенности (отсутствуют навороты, явно избыточные для бюджетной аппаратуры), они обычно выигрывают в качестве выходных сигналов.
Совет одиннадцатый: при покупке недорогого проигрывателя решите, нужны ли вам система караоке (бывает на один или два микрофона с возможностью изменить тональность и темп фонограммы), прогрессивная развертка и множество видеовыходов. В подавляющем большинстве случаев ваш DVD-плейер будет подключен по SCART’у (RGB-сигналу) к телевизору и по «композиту» — к видеомагнитофону. Выход S-Video, например, может пригодиться разве что владельцу S-VHS-видеомагнитофона или азиатского телевизора устаревшей модели.
Совет двенадцатый: проигрыватель с декодером многоканального сигнала нужен лишь тем, кто решил обзавестись недорогим комплектом сателлитных АС и сабвуфера со встроенным многоканальным усилителем. В этом случае обращайте внимание на то, чтобы декодировался звук не только Dolby Digital, но и DTS. Убедиться в этом просто: на логотипе DTS должна быть надпись Digital Surround. Если написано Digital Out, значит, сигнал DTS проигрыватель не расшифровывает, а лишь «гонит» поток на цифровой выход. Еще одно важное достоинство встроенного декодера — возможность регулирования громкости каждого канала и задержек тылового и центрального сигнала.

Проигрыватели средней ценовой категории
В этот класс следует включить аппараты стоимостью $200–350. В нем представлены модели всех основных производителей первого эшелона — от Aiwa до Toshiba, оснащенные более совершенными цифроаналоговыми преобразователями (12 бит/ 54 МГц или даже 12 бит/108 МГц против 10 бит/ 27 МГц — наиболее распространенного ЦАП у недорогих аппаратов). За эти же деньги можно купить проигрыватель менее известной фирмы, читающий записи MPEG-4, или «двухкарманник» — DVD/VHS-комби. Ассортимент последних растет особенно быстро — еще год назад на рынке были представлены модели пяти фирм (LG, Samsung, Daewoo, JVC, Sharp), а сегодня к ним добавились аппараты от Aiwa, Funai, Panasonic, Toshiba и Thomson. Отсюда очевидное затруднение покупателя — что предпочесть? Любителям музыки и домашнего кинотеатра следует отдать предпочтение машине от фирмы-мейджора: она, будучи оснащена с разумной достаточностью (ничего лишнего, но все необходимое в наличии), имеет лучшие, чем у более дешевых моделей, AV-характеристики. Вместе с тем очень заманчиво приобрести аппарат с таким модным сегодня наворотом, как чтение MPEG-4, — диски стоят недорого, номенклатура расширяется ежечасно. Учитывают это и фирмы-мейджоры. Красноречивый пример — проигрыватель Philips DVP630.
Совет тринадцатый: программ сжатия в MPEG-4 (так называемых кодеков) существует несколько, поэтому нет гарантии, что конкретный проигрыватель прочитает конкретный диск. При покупке проверьте аппарат на работу с записями, сделанными при помощи разных кодеков.
Совет четырнадцатый: если вы решили приобрести «двухкарманник», обратите внимание на мультизонность и наличие Macrovision — системы защиты DVD от перезаписи, а также на присутствие самой возможности переписать диск на кассету (некоторые аппараты ее лишены).

Дорогостоящие DVD-проигрыватели
К этой категории мы, в целях экономии места, вынуждены отнести все аппараты стоимостью свыше $350, хотя контраст между 350-долларовой и «хай-эндовой» машиной весьма существенный. Мы попытаемся коснуться лишь качественных различий. Аудиохарактеристики дорогого аппарата — на уровне лучших образцов CD-проигрывателей класса Hi-Fi. Вообще, нужно сказать: мнение о том, что музыку нужно слушать только на специализированном CD-плейере, превратилось в лишенный реальных оснований миф. Об этом свидетельствует, в частности, статистика, собранная в нашей тестовой лаборатории.
   Большинство DVD-проигрывателей стоимостью свыше $500 читает хотя бы один эксклюзивный аудиоформат — SACD или DVD-Audio; растет число аппаратов, воспроизводящих записи обоих форматов, причем в многоканальном варианте (в отличие от некоторых недорогих машин, отыгрывающих DVD-A лишь в стерео). К воспроизведению «эксклюзива» дорогостоящие проигрыватели готовы полностью — они оборудованы специальной регулировкой Bass Management (управление басом), а самые последние модели позволяют получить поток SACD/DVD-A в цифре по шине i.Link. Но еще сильнее впечатляют их видеовозможности. Помимо стандартных аналоговых видеовыходов, они оборудованы цифровыми — DVI или даже HDMI. Кроме того, они обеспечивают разрешение, соответствующее параметрам приемника видеосигнала, а интерфейс HDMI позволяет организовать между проигрывателем и приемником интерактивный режим (автоматически выбирается наилучший формат и разрешение картинки).
Совет пятнадцатый: если вы не собираетесь обзаводиться дорогостоящим видеопроектором, проигрыватель, оснащенный выходом цифрового видеосигнала, покупать не стоит — потенциал останется нереализованным.

Сперто со Стерео.ру


Вы здесь » МГАВТ - здесь могут послать на хуй » real forum - for real guys » Разные, блять, статьи.